El Hale-Boop me pilló fuera de casa, liado hasta la médula en el bizantino proyecto de montar un museo en apenas un mes. De hecho, “descubrí” el cometa una noche en que el stress se estaba divirtiendo con mi estómago sin dejarme dormir. Y allí estaba, sobre las palmeras andaluzas, enmarcado en el balcón. Como este tipo de iniciativas suelen reunir a los más locos, no me costó ningún esfuerzo convencer a mi amigo Rafael de que dedicásemos un par de horas en su taller (¡que maravilla de taller!) a construir la tabla ecuatorial que presento. El tema de la tabla llevaba rondando en mi cabeza y esa fué la ocasión de poner a prueba las mejoras que se me habían ido ocurriendo para mejorar la precisión sin menoscabar la sencilla elegancia de su diseño. La primera aportación fué suprimir la bisagra. En su lugar hay dos arandelas de 4mm. de diámetro interior y el exterior lo más grande posible. Luego explico porqué. La forma de montarlas, para que queden paralelas, es sencillo. Se ensartan en una varilla roscada, entre tuercas cada una; se sujetan entre las maderas en su posición definitiva, y se aprieta con un tornillo de banco hasta que las arandelas se clavan4 o 5 mm. en las dos maderas. De esta forma las maderas tienen una hendidura semicircular que hace las veces de bisagra. Las dos arandelas se fijan con cola instantánea a una de las dos maderas. Como tornillo de “seguimiento” escogimos (lo que había) una varilla de M6 y le encajamos un disco de madera a modo de pomo. Determinamos la distancia del tornillo a las arandelas en función del paso de rosca del tornillo, de forma que el seguimiento ecuatorial correspondiera a una vuelta del pomo por minuto. Para los que estén pez en mecánica, el paso de rosca corresponde al avance por vuelta. Un tornillo de M6x1 es un tornillo de 6mm. de diámetro que avanza 1 mm. por vuelta. Para este tornillo, como el dia tiene 23h56´ => 1436 minutos y cada minuto debe ser una vuelta, funcionará bien suponiendo que se trata de una rueda dentada de esos dientes (y milímetros, claro!), por lo que el radio, o sea la distancia que separa las arandelas y el tornillo será de 228,5 mm. La rótula fué otro cantar. No había tiempo de pasearse por las tiendas fotográficas del lugar en busca de una buena, así que una bola de baquelita procedente de una maneta de máquina, un par de piezas provenientes de una bici vieja y unos tornillos se convirtieron en algo que ha resultado ser supersólido y cómodo de usar. Sin dudarlo, la mejor rótula que he usado. Quedaba una fijación para trípode (una tuerca empotrable para madera) y algo que mantuviese unido el conjunto, pues al no haber bisagra, las maderas son independientes. Intentamos solucionarlo con un par de fuertes gomas elástica, pero resultó una mala solución, porque el peso de la cámara las vencía; y al final se cambiaron por un par de muelles fuertemente comprimidos con unas palomillas, a la manera que se montan en los barriletes. Como están situados cerca de las arandelas, el esfuerzo se mantiene constante y ahora funcionan perfectamente. Y ahora las mejoras. Vamos a usarlo. Se instala sobre un trípode fotográfico, cuanto más sólido mejor, y A TRAVES DE LOS AGUJEROS de las arandelas se apunta a la Polar. ¡Tenemos un buscador de la Polar!. El ángulo que marca un agujero de arandela visto desde el otro en mi aparato corresponde a 2º y eso es un excelente posicionado para trabajar con teleobjetivos cortos. Tuve que pintar de blanco el interior de las arandelas para verlas de noche, a la luz de mi linterna led, pero eso es pecata minuta. Y ahora el seguimiento. Como el pomo debe girar 1 vuelta por minuto, pegamos un reloj (de agujas!) al pomo. Como la segundera da tambien una vuelta por minuto, sólo debemos girar el pomo de forma que la segundera parezca no moverse, apuntando siempre hacia nosotros o a la cámara, por ejemplo. A los 30” el movimiento manual se realiza ya de forma automática, y los errores comentidos no superan nunca los 10”, lo que está muy bien. Los resultados son muy, muy buenos. De un carrete con un tele de 135mm., sólo una tiene un ligero fallo de seguimiento con exposiciones de 5 minutos (y algunas están movidas a causa del trípode, pero esa es otra guerra). Mi amigo Gavín lo probó con un teleobjetivo de 200mm. que ya es una barbaridad para un montaje tan precario y los resultados son tan buenos como con el 135. Tanto, que se ha construido uno para él. Esperaba mostrar imágenes más espectaculares, pues se lo dejé a mi amigo Jordi que iba a pasar sus vacaciones en Africa (constelaciones australes, ninguna luz a kilómetros a la redonda), pero la suerte giró la cara, y por lo que cuenta, sólo una noche pudo ver alguna estrella entre las nubes, y pertenecía a la Osa Mayor.

Resumiendo, para los que se la quieran construir:
-2 planchas de madera de 280 x 120 x 16mm de grueso. Medidas orientativas, como casi siempre en mis montajes.
-20cm de varilla roscada de M6, con 1 tuerca.
-20cm de varilla roscada de M4, con 4 tuercas y 3 arandelas del diámetro exterior más grande posible. Hay unas norma DIN por ahí que ya son suficientes...
-2 tornillos de M6 x 80 con 6 arandelas y 2 palomillas. Cuando hago cosas en madera, yo siempre utilizo, por norma, las arandelas extragrandes, para repartir mejor la presión.
- un par de trozos de muelle fuerte. Los hay sueltos y a metros en cualquier ferretería.
-1 tuerca empotrable de 1/4". Es la fijación que se unirá al trípode fotográfico.
-1 rótula fotográfica y algún tornillo para fijarla a la plancheta. Si no se encuentra una rótula se puede utilizar el cabezal de un trípode pequeño o incluso un par de L de ferretería, montadas según el dibujito.
-Taladradora y demás trastos de bricolage.

Se empieza colocando en la varilla de M4 2 arandelas aseguradas con tuercas a los dos lados, a unos 100 mm de distancia.
Se colocan las dos maderas superpuestas y se introduce entre ellas, a unos 15 o 20 mm del borde estrecho, la varilla con las arandelas, centrándolas más o menos a ojo.
Con un tornillo de banco, con un sargento o con cualquier cosa para hacer presión, apretamos exteriormente las maderas para que las arandelas se claven unos 3 mm en las maderas. Sin desmontar nada, con pegamento instantáneo soldamos las arandelas a una de las maderas. Ya tenemos la bisagra hecha.
A unos 50mm más o menos de las arandelas realizamos un par de taladros pasantes a las dos maderas superpuestas de 7mm de diámetro. Por ahí pasaremos los tornillos de M6 x 80, con una arandela en la cabeza, otra a la salida, el muelle, otra arandela y la palomilla. Estos tornillos con muelle hacen que la plancheta se mantenga unida y dan la presión de contacto para el tornillo de seguimiento que vamos a poner ahora.
¡La única cota importante!!! como tenemos una varilla de M6 (que avanza 1 mm cada vuelta) y queremos que la plancheta gire a una velocidad de 1 vuelta cada 23h 56´ o sea 1436 minutos, tenemos que situar la varilla roscada a una distancia de la bisagra que corresponda al radio de una circunferencia cuya longitud sea 1436mm.(ya sabeis 2Pi x R...) lo que nos da 228.5mm. Supongo que con la ayuda visual de las fotos no tiene que haber problemas... Un taladro pasante en una de las maderas y una marquita solamente en la otra. En la madera con el taladro (que ya habremos desmontado...) con una broca de 8.5 o 9mm hacemos un rebaje de unos 5 mm. por el lado que quedará al interior y clavamos la tuerca de M6 de un martillazo o con el tornillo de banco. En la marquita del lado interior de la otra madera pegamos con adjesivo instantaneo una arandela de 4mm. Servirá únicamente para que la punta del tornillo no apoye en la madera.
Redondeamos una punta de la varilla de M6 hasta dejarla esférica, la pasamos a través de la madera con la tuerca empotrada, y tendremos que cortarla a una medida que resulte cómoda para poner algún pomo. Yo simplemente tengo un disco de madera.
En la placa de madera inferior empotramos la tuerca de 1/4". Como hay muchos modelos, no puedo decir como hacerlo. Lo importante es asegurarla bien, pues de ella cuelga la plancheta y la cámara!!!.
Fijamos a la placa superior la rótula, comercial o apañada como la mia, y solo falta el toque maestro:
Buscamos un reloj de pulsera de agujas y lo fijamos encima del pomo de la varilla de M6. El seguimiento se realiza simplemente girando el pomo a la misma velocidad que gira el segundero pero en sentido contrario, de forma que el segundero parece no moverse.